Самостоятельное создание опалубки для ленточного фундамента.

От фундамента зависит прочность и долговечность будущего здания. Если вы сделаете что-то неправильно на данном этапе, то столкнетесь со значительными трудностями на всех последующих. Создание фундамента, в свою очередь, начинается с опалубки. Именно она и станет предметом рассмотрения данной статьи.

Виды опалубки

  • съемная;
  • несъемная;
  • частично съемная.

Съемная подразумевает снятие всех элементов после застывания бетона, несъемная становится частью фундамента и служит дополнительным укреплением конструкции. Третий пункт предполагает неполное снятие конструктивных элементов. Для небольшого, частного строительства используется первый вариант, остальные два – для постройки более крупных зданий и объектов.

Опалубка изготавливается из различных материалов, вот основные: фанера, доски, пластиковые или стальные листы. Для несъемного варианта проще всего использовать пенополистирол. Однако наиболее классическим является вариант из деревянных досок.

Траншея

Планируйте габариты траншеи еще на подготовительном этапе. При проектировании строения нужно обязательно учитывать характеристики грунта. По сути, опалубка – это форма, в которую позже будет залит бетон. Если земля достаточно прочная, она сама может послужить формой, и это сильно упростит задачу. В таком случае можно изготовить форму лишь для наземной части фундамента. Но к траншее отнеситесь особенно тщательно. Все размеры должны быть точно соблюдены, а края – тщательно выровнены во избежание перекосов.

Траншея

Если же земля недостаточно прочна и склонна к обвалам, опалубку придется предусмотреть и для подземной части основания, тогда объем работ будет несколько большим. В таком случае ров необходимо сделать шире, с расчетом на то, что туда будут установлены дополнительные распорки.

Материал

Оптимальным вариантом будут доски толщиной не менее 50 мм. Помните: изделие должно выдержать вес бетона, поэтому использование более тонкого материала исключено. Обратите внимание и на внутреннюю поверхность досок, которые вы будете использовать в качестве щитов, ведь все деформации в итоге унаследует застывший бетон.

Конструкция

Работу следует начать с забивания колышков. Затем по краям траншеи устанавливаются щиты. Они должны быть прочно скреплены между собой и соответствовать рассчитанным ранее размерам. Обратите внимание на зазоры: их быть не должно вообще, иначе будет риск протекания раствора. На протяжении всей работы периодически контролируйте, ровно ли все установлено. Сделать это можно при помощи строительного уровня или же рейки. Неровностей и прогибов быть не должно. Так как сооружение будет выдерживать значительные нагрузки, необходимо прикрепить его при помощи распорок к колышкам, которые мы вбили в землю ранее. Упоры также сооружаются и в самой траншее. Для повышения прочности к щитам крепят поперечные бруски, а по верхнему краю – соединительные планки. Верхний уровень должен выступать на 5-7 см над предполагаемым уровнем заливки.

У вас есть возможность дополнительно укрепить сооружение: забитая в землю перед заливкой арматура значительно повысит прочность конструкции.

 

Гидроизоляция

Если все сделано правильно, можно приступить к гидроизоляции. Она предназначена для того, чтобы раствор правильно застыл: чтобы набрать необходимую прочность, ему потребуется от 4-х до 6-ти недель, а за это время влага может уйти в грунт или же просочиться в древесину. Это недопустимо, застывание в условиях недостатка жидкости резко снизит качество на выходе. По этой причине на щиты с внутренней стороны нужно прикрепить слой гидроизоляции. Укладывайте с запасом, чтобы при проливке материал не оборвался. К верхнему краю щитка его крепят строительным степлером.

Гидроизоляция

Для утепления есть смысл использовать пенополистирол; он послужит также и гидроизоляцией.