Бетонная лестница своими руками

Строго говоря, в таком строительстве ничего сложного нет, важна лишь внимательность к деталям и добросовестное отношение к работе на всех ее этапах. Если вы еще не решили, нужна ли в вашем доме бетонная лестница, давайте вместе подумаем над тем, какие преимущества она имеет.

  • Монолитная бетонная лестница – самый дешевый вариант из всех возможных, расходы – это доски для опалубки, арматура и раствор.
  • Бетон – надежнейший материал, износу практически не подлежит.
  • Изготовление лестницы из бетона оставляет простор для дизайнерской мысли – в такую нее можно вмонтировать декоративные элементы или даже светотехнику.

Причем все вышеперечисленные преимущества относятся как к винтовым, так и к маршевым лестницам. Если говорить о достоинствах каждого конкретного вида, то для первых это – экономия места в доме и интересная визуальная подача, для вторых – удобство в изготовлении и эксплуатации детьми и пожилыми людьми.

Оба вида могут быть размещены как в помещении, так и по внешней стене здания.

В средние века лестницы в замковых башнях строились строго так, чтобы подниматься нужно было по часовой стрелке. Это была своеобразная военная хитрость – сильный удар оружием в правой руке можно было нанести только справа налево, а при такой конструкции это было удобно отступающему вверх. То есть тому, кто и защищал замок. Атакующие оказывались в невыгодном положении.

 

И винтовая, и маршевая лестницы строятся по похожим принципам, единственное отличие – для первого вида придется изготовить несколько сложных элементов, например, кривых щитов и изогнутых частей арматуры. Однако последовательность действий после этого будет та же.

Расчеты

Не стоит пренебрегать этим этапом. Иначе в лучшем случае вы будете полностью переделывать опалубку, вовремя поняв ошибки в конструкции, в худшем – успеете сделать бетонную заливку и получите лестницу, которую неудобно использовать.

Для лестниц, которые имеют более одного марша, требуются лестничные площадки. Если пространство не позволяет их обустроить, придется делать забежные ступени. Для тех, кто не знает, о чем речь: это элемент, немного напоминающий винтовую лестницу и призванный заменить собой площадку. По сути – резкий поворот на другой марш. Ширина забежных ступеней уменьшается ближе к центру, но в любом случае должна составлять не менее десяти сантиметров. По линии движения она должна быть равной ширине прямых ступеней.

Забежные ступени, при необходимости, заменяют межлестничные площадки
Забежные ступени, при необходимости, заменяют межлестничные площадки

В остальном расчеты довольно стандартны. Высота ступени должна быть не менее 15 см, иначе при подъеме возникнет эффект «семенения», и не более 17 см, иначе подъем будет физически тяжело совершать. Требуемая ширина – около тридцати сантиметров (примерно равно длине человеческой ступни).

Сама лестница должна быть не уже 80 см, в противном случае при подъеме будет возникать дискомфорт. Оптимальное значение – один метр. Это же относится и к винтовым лестницам.

Сборка опалубки

Когда размеры будущей лестницы четко определены, настало время собирать опалубку. Материалом для нее послужит ламинированная фанера, к которой подгоняются гладко выструганные доски. В принципе, дерево может быть и обычным, без ламинации, тогда его необходимо пропитать водой (чтобы оно не забирало влагу у раствора), либо обтянуть водонепроницаемым материалом – вполне подойдет прочный целлофан.

Опалубка винтовой и маршевой лестниц. На втором фото видно, что доски обтянуты целлофаном – так раствор не впитается в дерево
Опалубка винтовой и маршевой лестниц. На втором фото видно, что доски обтянуты целлофаном – так раствор не впитается в дерево

Доски, из которых собираем опалубку, скрепляются саморезами (или, на худой конец, гвоздями, однако вытаскивать их при демонтаже куда сложнее). Там, где это возможно, крепим детали металлическими уголками.

На дне опалубки лежит жесткая армированная конструкция: вдоль стволов марша выкладываются прутья арматуры диаметром 10-12 мм и связываются между собой поперечинами такого же диаметра. Размер ячеек такой конструкции – примерно 15х20 см. Это оптимальное значение.

Для большей прочности поперечины монтируются в стену, если таковая прилегает к лестнице. С той стороны, где предполагаются перила, крепим пробки или металлические пластины, чтобы впоследствии не сверлить для них бетон и не ослаблять, таким образом, конструкцию.

Заливка бетонным раствором

Для заливки опалубки лучше всего использовать смесь пескобетона – она отвечает всем требованиям для изготовления бетонных лестниц.

Заливать нашу опалубку мы также будем по определенным правилам. Во-первых, заливка начинается с нижних ступеней. Во-вторых, мы заливаем две-три и производим уплотнение бетона. Лучше делать это с помощью специального электроинструмента, но, если его нет, можно воспользоваться любыми металлическими предметами. Так мы убираем все случайно образовавшиеся полости, чтобы будущая монолитность бетона не нарушалась.

В процессе вибрирования бетон «проваливается» в пустоты, за этим нужно следить и добавлять раствор туда, где его не хватает.

 

После полной заливки и вибрирования на раствор укладывают гладкие доски. По прошествии трех часов их снимают. Опалубка все еще остается на месте – снять ее можно, когда раствор хорошо «схватится», а на это уходит две-три недели.

Но пользоваться лестницей все еще нельзя – застывание считается оконченным только через четыре недели. Если для заливки использовалась качественная строительная смесь, можете быть уверены в прочности застывшего изделия. Тогда же можно приступить к шлифовке ступеней и облицовке всей лестницы деревом, камнем или покраске.